Verbeserung durch i-soamp 2, i-soamp 4D und Sub

[josi95]

Hallo liebe Community,

ich habe mich in vielen Threads und auf vielen Seiten über die i-sotec AMPs informiert, welche eigentlich immer mit einer super positiven Bewertung abschneiden.
Ich habe vor alle LS und einen Sub über die i-soamps laufen zu lassen, da aber der 6-Kanal AMP bei ca. 1200€ liegt, würde ich auf die Splitter Variante mit einem
i-soamp 2 und einem isoamp 4D zurückgreifen, welche so auch direkt beim Hersteller vorgeschlagen wird als Alternative.
So würde ich die Lautsprecher in den Türen über den 4D laufen lassen und den Sub über den isoamp 2 im Monobetrieb.

Meine Frage an euch ist nun, ob jemand so einen Umbau schon durchgeführt hat und ob ihr mir davon abratet oder ob ihr das weiterempfehlt.
Desweiteren bin ich mir noch unschlüssig, welchen Subwoofer ich dazu wählen soll. Evtl. hab ihr da ja auch was auf Lager!

Danke schonmal im voraus für eure Meinungen!

Guten Start ins Wochenende!

 

[t5guenni]

Bin gespannt was Du sonst so drin hast/reintun willst. Endstufen und Sub sind so ziemlich das einfachste und günstigste beim guten Sound.
Gruß,
Günther

 

[josi95]

Momentan drin hab ich nur die Serienausstattung wie sie von VW ausgeliefert wurde.
Allerdings werd ich mir nächste Woche höchstwahrscheinlich die zwei AMPs holen und einen passenden Sub dazu.
Dann natürlich alles justieren und falls mir der Sound nicht passt werden die Serien-LS auch noch dran glauben müssen!

 

[t5guenni]

also ich wurde da mit günstigeren Amps einsteigen, und die andere Hälfte des Geldes in ordentliche vordere LSP und Dämmung investieren.
Kannst du alles hier im Board in großer Menge Stöbern.
Gruß,
Günther

 

[josi95]

also ich wurde da mit günstigeren Amps einsteigen, und die andere Hälfte des Geldes in ordentliche vordere LSP und Dämmung investieren.
Kannst du alles hier im Board in großer Menge Stöbern.
Gruß,
Günther

Falls mir die Serienlautsprecher nach dem Umbau nicht ausreichen vom Sound her, dann nehm ich eben noch einmal ein bisschen Geld in die Hand um mir gute LS zuzulegen und natürlich Dämmung. Bin vom Budget her nicht auf den Euro genau begrenzt. Lieber nehm ich ein bisschen mehr in die Hand, bevor ich die "günstigeren" AMPs zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufrüste.

 

[-mac-]

Von den P&P-Varianten a´la Isotec bin ich kein großer Freund,
da man sich damit auf ein Setup festlegt, was später kaum noch ausbaufähig ist.

Klar kann man noch andere LS einsetzen, doch ohne Dämmung ist das nur die halbe Miete.
Wie Günni schon anschnitt, ist die Dämmung das A und O.
Sofern dieser Punkt nicht berücksichtigt wird, wird ein LS auch nicht klingen können!


mein Tipp:
1-2 Tage in Dämmarbeiten für die Türen investieren und MPX-Ringe benutzen

SO Audio 19/55
Rainbow GL-W6
Mosconi D2 100.4 DSP

später evtl. Sub
ARC8 oder JL8W3v3 im 10L GG
Endstufe Mosconi D2 500.1

Eine sehr audiophile und potente Combo ohne Anbindungsprobleme, die unsichtbar auch mit 2. Batterie reinpasst.

Wie hoch ist das Budget?
Was kann selbst erledigt werden?

 

[josi95]

Das gute an den Isotec-AMPs ist das problemlose P&P wie's immer beschrieben wird.
Ich hätte nur angedacht für ein bisschen mehr Dampf eben den 4D für die Lautsprecher und den isoamp2 für einen extrigen Sub.
Dämmen würde ich ja trotzdem, aber das hatte ich glaube ich noch nicht erwähnt.
Ich hatte vor die Serien-LS vorerst mit den neuen AMP's auszutesten und einem Sub, da diese nichtmal allzuschlecht gehen, nur in sehr tiefen Frequenzbereichen versagen sie, aber Lautstärkemäßig geben sie gut was her in Mittel und Hochton. ich würde halt über den AMP für die Boxen einstellen das nur 60Hz aufwärts Signal an den Serien-LS ankommt.
Falls mir die Serien-LS in dem angedachten Setup aber zu schwach/schlecht oder zu wenig Dampf geben, bin ich auch nicht abgeneigt, da auch in neue zu investieren.

Budget ist eigentlich kein's festgelegt.
Grobe Obergrenze 2000€

Ich würde eigentlich so ziemlich alles selber machen bzw. in Verbindung mit einem Arbeitskollegen, welcher bis vor ein paar Jahren im Car-Hifi Bereich tätig war.

 

[-mac-]

Grobe Obergrenze 2000€

ohne Radio?
DAS ist doch schonmal ne Ansage, mit der vieles bewirkt werden könnte,
umso mehr, sofern man einmal vom Gedanken Plug&Play wegkommt.

PnP heißt ja nur,
dass die Hin- und Rückleitung der LS mittels eines (vor-)konfektionierten Kabelstrangs erfolgt,
wobei insbesondere bei zwei Endstufen die Stromzufuhr sowieso separat erfolgen sollte.

Die zeitliche Ersparnis durch einen PnP-Kabelbaum liegt maximal bei einer Stunde.

Wenn dann sowieso ein Kompletteinbau erfolgt und die LS getauscht werden, macht die Isotec-Variante keinen Sinn mehr.
Die Dinger sind dazu da, alles unangetastet zu lassen (lediglich evtl. den Strom neu zu verlegen)
und einfach einen Verstärker in die Leitung zu hängen - fertig.

Gruß
mac

 

[motorpsycho]

Liebe dröhn geplagten,

ich habe schon viel über "sound upgrade" in diesem Forum gelesen und wäre ohne diese Tipps auch nie so weit gekommen aber:
mich stört immer noch das Gedröhne, welches bei Bassgittaren oder beim Nachrichtensprecher mit tiefer Stimme auftritt.


was ich bis jetzt gemacht habe:

· Türen mit Albutyl gedämmt, ohne aggregatsträger auszubauen
· mpx ringe wie hier im Forum beschrieben (der beschrieb war übrigens super konnte alles vorproduzieren ohne vorher eine Türverkleidung zu demontieren und es hat gepasst)
· dann zuerst Canton Lautsprecher RS 2.160 welche bei mir noch rumlagen eingebaut, da hatte ich clipping in den Hochtöner
· danach die viel beschriebene Pioneer ts-e170ci eingebaut

mein Fazit:
etwas präzisere Musik aber immer noch ein Gedröhne bei basslastiger Musik (Schlagzeug kommt gut, Elektro Musik geht i.d. auch)

nach dieser nerv aufreibender Bastelaktion welche mit einem Loch in der Türverkleidung endete (vom klipp beim Rückspiegel) suche ich nun eine Lösung mit dem kleinstmöglichen Aufwand. Obwohl die 2. Seite schon um einiges schneller ging!

Ich hätte im Moment die Gelegenheit günstig zu einen i-soamp zu kommen, bringt das was? @josi95 hast dein i-soamp plan schon aufgegeben ode schon etwas Realisiert?
Oder besser Bass runterdrehen und einen kleinen Aktivsub wie eton usb 8 unter den Beifahrersitz?
Oder nochmals alles runter und weitere 2m2 Alubutyl verkleben!?

Besten Dank für Lösungsvorschläge & Gruss

motorpsycho

 

[-mac-]

Hallo,

eine Ferndiagnose Aufgrund akustischer Beschreibungen zu stellen ist oft schwierig,
da nicht ganz klar ist, ob es sich um ein akustisches oder elektrisches Problem handelt
und wie hoch der audiophile Anspruch liegt.

Ein "Dröhnen" kann mehrere Ursachen haben, meist jedoch in dieser Reihenfolge:
- schwingende/resonierende Teile durch ungenügende Präparation des Umfelds
- falsche oder keine Trennfrequenzen/Filtermöglichkeiten (fehlender Hochpass)
- zuwenig Leistung (das wären dann allerdings Verzerrungen und/oder Clipping exponentiell zur Lautstärke)

Der einfachste Test wäre zwei Personen zu bitten,
sich außen gegen die Türen zu lehnen und/oder mit den Händen die Türbleche am Schwingen zu hindern.
Ist das "Dröhnen" weg, so wäre Nacharbeit bei der Dämmung angesagt.

Inwieweit wurde die Innenseite der Außenhaut präpariert?
Hat die TVK ebenfalls eine Dämmung erhalten?
Wurde der LS an den Innenraum angekoppelt oder spielt der auch in die TVK hinein?

Eine nette App,
mit der sich recht einfach problematische Frequenzen aufstöbern lassen, wäre der "Signal Generator".
Smartphone via Klinke mit der HU verbinden und in Abhörlautstärke die Frequenzen durchgehen.
Es ist unglaublich, welche Teile im Bus sich bei welcher Frequenz "bemerkbar" machen...

Alternativ könnte man auch den Frequenzgang messen, um zu eruieren bei welcher Frequenz das Dröhnen auftritt,
mittlerweile geht das (grobe) Messen ebenfalls mit fast jedem Smartphone.
Danach könnte man ggf. mit Filter oder einem EQ hier gegensteuern.


Sofern das Dröhnen lediglich in einem Frequenzbereich unter 100Hz auftritt,
kann man mit Kondensatoren/Weichen oder mit Endstufen arbeiten, welche einen Hochpass besitzen,
liegt die Frequenz irgendwo zwischendrin, geht das nur mit einem Equalizer/DSP
...oder durch die manuelle Bearbeitung der entsprechend resonierenden Teile.


Die Isotec 4D hat einen variablen Hoch- und Tiefpass bis 500Hz
und wäre zumindest dann geeignet, sofern es um die untere Trennung geht.


Gruß
mac

 

[motorpsycho]

Merci für die rasche Antwort.

Die Innenseite des Aussenbleches habe ich mit jeweils einem Streifen Albutyl unterhalb und oberhalb der Verstärkung beklebt. TVK Innenseite wurde auch so gut wie es geht beklebt!

Ich habe eigentlich nichts das scheppert es sind glaube ich wirklich Resonanzen die um 100 bis 125Hz auftreten (danke für den Tipp mit der App) und dies Töne dann nicht präzise spielen oder verlängern!!!
Aber vielleicht bin ich da ein wenig zu empfindlich mein Umfeld findet es nicht so störend.

Der i-sotec Verstärker wäre nicht Digital nur das einfache Modell!

Wie hoch schlägt dann so ein Umbau wie Du beim California gemacht hast zu Buche? Machst Du das Professionell?

Gruss
motorpsycho

 

[-mac-]

Ja, unter Anderem.
Der Materialpreis lag beim Cali (Radio blieb drin) bei etwa 1500,-
Dauer: 1-2 Tage

Die Innenseite des Aussenbleches habe ich mit jeweils einem Streifen Albutyl unterhalb und oberhalb der Verstärkung beklebt. TVK Innenseite wurde auch so gut wie es geht beklebt!

Reichen die Streifen jeweils bis zur Türmitte oder darüber hinaus?

10-15cm breite und 30-40cm lange Streifen (mehrere pro Tür) mit etwas Gefummel in der Tür verteilt
helfen schonmal generell, das riesige Bech am Resonieren zu hindern.
Vollflächig muss nicht sein, gut verteilt ist hier sinnvoller.
Von außen kann man den Klopftest machen, so hört man, wo noch etwas fehlt.

...es sind glaube ich wirklich Resonanzen die um 100 bis 125Hz auftreten
und dies Töne dann nicht präzise spielen oder verlängern!!!

Umso mehr glaube ich hier an das Nachschwingen des Türblatts oder einen Teil davon.

Fehlende Leistung am Chassis führt zwar auch oft zu Kontrollverlust und schwammigem Oberbass,
wenn jedoch schon das Gehäuse nicht mitspielt und eigene Töne verursacht, hilft eine Endstufe auch nicht.

Aber vielleicht bin ich da ein wenig zu empfindlich mein Umfeld findet es nicht so störend.

Willkommen im Club!

Gruß
mac

 

[motorpsycho]

ok, dann bleibt das wohl eine immer weiterführende arbeit bis ich mich einmal zu frieden gebe oder aufgebe!
bevor ich angefangen habe ging ich bei uns noch in ein "fachgeschäft" und wollte eigentlich einen umbau machen lassen aber sein vorschlag das radio durch ein zenec zu ersetzen und andere lautsprecher zu verbauen ohne zu dämmen hat mir dann gar nicht gepasst!!

besten dank jedenfalls für die hilfreichen tipps.

gruss
motorpsycho

 

[-mac-]

Gerne.

Versuch halt erstmal durch den LS-Ausschnitt noch etwas Alb an betroffene Stellen zu bekommen
und dieses (ganz wichtig) mit nem Tapetenroller oder Platsikspatel in die Tür zu "massieren".

Danach nochmals bei abgenommener TVK den Signal Generator starten und ggf, nacharbeiten,

Wird schon!

 

[josi95]

Hab mir euer Gespräch noch durchgelesen, auch wenn ich ne Zeit lange jetzt nicht da war.

Ich hab mir noch so einige Gedanken gemacht, was ich jetzt letztendlich in mein T5 einbauen will.
Ich bin mir aber immer noch nicht schlüssig.

Also ich werde aufjedenfall gut dämmen, das steht mal unabhängig von Verstärker und Boxen fest.
Allerdings hab ich vor mir für die vorderen zwei Türlautsprecher, etwas hochwertigere einzubauen und hinten vorerst die Serien-LS eingebaut lasse.
Und dann hinten nicht mit vollem Dampf hinten ansteuere.

@-mac- Da du gesagt hast, das eine P&P Variante sinnlos wäre bei mir, da ich vorher eh zu Dämmen und einen Sub anzuschließen, was würdest du mir denn empfehlen, wenn's um vernünftige LS, Endstufe, Subwoofer (wünschenswert wäre ein passiver mit "angebauter" Endstufe)?

Kannst du mir da was empfehlen? Bin nämlich bei der endlosen Auswahl ein bisschen überfordert!
Vielleicht als Tipp: ich höre gerne Elektro/House, deswegen darf der Bass ruhig druckvoll sein, aber auf keinen Fall zu überzogen.

 

[-mac-]

steht doch schon oben...

HT/MT: SO Audio 19/55
TMT: Rainbow GL-W6
Endstufe/DSP: Mosconi D2 100.4 DSP

später evtl. Sub
ARC8 oder JL8W3v3 im 10L GG
Endstufe Mosconi D2 500.1

Eine sehr audiophile und potente Combo ohne Anbindungsprobleme, die unsichtbar auch mit 2. Batterie reinpasst.

Wie hoch ist das Budget?

 

[josi95]

@-mac- Tut mir leid, klar, steht ja weiter oben schon

Prinzipiell find ich die Combo schon echt super.
Hab in deinem Thread über den Sub in der Mitte zwischen Fahrer und Beifahrer bisschen reingeschnuppert und der gefällt mir sehr gut! Ich hab auch eventuell dran gedacht auf zwei Subs zu setzen, da sich der "Schwerpunkt" mehr in die Mitte zieht vom Bass!
Den JL hab ich schon einmal gehört. Kann nur sagen: Daumen hoch!

Kannst du mir vielleicht noch Kabelsätze die ich brauche empfehlen um alles auch richtig verkabeln zu können?

Achja und weil du geschrieben hast, dass die Combo unsichtbar reinpasst, mir würde es prinzipiell auch nichts ausmachen, wenn man eine Endstufe irgendwie sieht, zum Beispiel hinter dem Beifahrersitz oder so in der Art.

Ich hab ursprünglich mal 2000€ so ungefähr mal angepeilt, bzw. mir für die Geschichte zusammengekratzt.

 

[-mac-]

Dann passts doch.


Klar - es geht auch günstiger,
doch sofern es im Budget liegt, stellt dieser Vorschlag aktuell imho die sinnvollste Lösung dar,
insbesondere wenn man keinen Platz opfern kann/will.
Die kleine Bauform macht hier den Preis von ca 1000,- für DSP und Substufe aus.

Vorsicht, sofern 2 verschiedene Subs zum Einsatz kommen sollen (einer vorne/einer hinten),
denn Kanal 5 und 6 lassen sich nicht trennen und "Mono-Summieren" Ch5 bleibt links und CH6 rechts.
Diese Trennung geht nur beim Mosconi 6to8!

fertige Kabelsätze sind aktuell keine mehr zu empfehlen,
da aufgrund der hohen Kupferpreise immer mehr Alu "hineingemischt" wird.
stromseitig sollte man auf 100% OFC achten, je feinadriger desto besser.

LS-Kabel von öhlbach, Eagle, Monitor, Monstercables sind gut,
auch hier auf eine gute Verseilung und Feinadrigkeit achten.


Bei Cinch-Kabel auf eine schirmung achten,
Selbst konfektioniert sind Sommer-Cables sehr gut,
Cinch-Stecker von WBT oder Neutrik\Rean.

Fertig konfektionierte Kabel mit einfacher aber guter schirmung
sind bspw. Cordial mit Neutrik /Rean-Steckern von thomann.
Gibts in 30,60,90, 1m50 und weiteren Längen für schmales Geld.

Gruß
mac

 

[josi95]

Alles klar danke soweit.
Soweit ich rausgelesen habe ist der 6to8 dann ein reines DSP, welches mir aus 6 Eingängen - 8 Ausgänge gibt.
heißt ich brauche dann zusätzlich den D2 100.4 + zwei Subendstufen? Lieg ich da richtig?
Bzw. den D2 100.4 und eine Substufe falls ich nur die vorderen LS anschließe und die hinteren in Serienkonfiguration laufen lasse?

@-mac-

 

[-mac-]

Soweit ich rausgelesen habe ist der 6to8 dann ein reines DSP, welches mir aus 6 Eingängen - 8 Ausgänge gibt.

jepp, der 6to8 ist ein DSP ohne Verstärker
allerdings mit bis zu 6 Eingängen, d.h. man kann auch lediglich 2 Eingänge verwenden und diese dann auf 8 Kanäle verteilen.
Die restlichen 4 Eingänge könnte man für Rear oder auch für andere Quellen nutzen

heißt ich brauche dann zusätzlich den D2 100.4 + zwei Subendstufen? Lieg ich da richtig?

Zum 6to8 brauchst Du halt so viele Endstufen-Kanäle, wie Du vorhast aktiv anzusteuern.

Vorsicht, den D2 100.4 gibt es sowohl mit, als auch ohne DSP.
mit DSP stehen 4*100W und 2 Cinch-Ausgänge (prozessiertert) zur Verfügung (also ein 6-Kanal DSP)
der D2 100.4 ohne DSP ist ein reiner 4K-Verstärker.

Bzw. den D2 100.4 und eine Substufe falls ich nur die vorderen LS anschließe und die hinteren in Serienkonfiguration laufen lasse?

Der D2 100.4 DSP würde in diesem Fall die HT/MT´s teilaktiv und die TMT´s vollaktiv mit jeweils 2*100W antreiben,
die Substufe (zB. D2 500.1) käme somit an die 2 Ausgänge des D2 100.4 DSP.

Mit einem 6to8 bzw einem 8-Kanal DSP (für 3-Weg Front nebst Front- und Hecksub) würde ich jedoch anders verfahren.
In diesem Fall wäre der Helix P SIX (6*120W plus 2 Cinch-Ausgänge) interessanter,
da er in einem Gerät 2 verstärkte Kanäle mehr hat und in Summe dann auch nicht teurer ist.



Die hinteren LS würde ich generell unverstärkt lassen,
die spielen im wahrsten Sinne sowieso für (bzw gegen) den Arsch...